Cours d'apiculture
Fausse teigne
L'apiculture c’est dangereux ?
Miel pasteurisé
Traitement anti varroa
L'Essaimage
Déplacement des ruches
Transfert de ruche
Protection du bois des ruches
Cours d'apiculture
Q:Ou se former en Apiculture?
Fausse teigne
Q:J'ai des problèmes assez importants avec la fausse-teigne dans deux ruches et plusieurs hausses. J'ai fait l'acquisition de mèches soufrées pour résoudre cette difficulté. Mais je n'ai jamais utilisé ces dernières et, y a-t-il un risque réel avec ce produit ? Voire intoxication, pollution ou feu possible à proximité du bois ? Peut-on brûler les mèches soufrées dans un corps de ruche ou une hausse contenant des cadres construits ? Pouvez-vous m'indiquer le nombre de mèches soufrées à brûler et pendant combien de temps, par ruche et par hausse ? Je ne dispose malheureusement pas d'un local fermé hermétiquement pour entreposer mon matériel. Miel pasteurisé Traitement anti varroa Q: Amateur dans la sud est de la France, j'essaie de gérer mes ruches de la façon la plus bio possible, en particulier pour le traitement anti-varroa. Je traite depuis quatre ans avec de la roténone en poudre et j'aimerais essayer d'autres méthodes, comme par exemple Apilife ou le thymol. Quelqu'un a t'il une expérience avec ces produits ou d'autres bio, ou en a t'il entendu parler. J'aimerais savoir également comment me les procurer, la méthode d'application. Méthode d'application: Transfert de ruche Q:Je viens de récupérer le rucher de mon grand père, ce sont de vielles ruches alsacienne. En allant à la coopérative apicole, on m'a conseillé de transférer les ruches dans de nouvelles ruches Dadan ou Voinot, pour des raisons pratiques. En plus je désire transporter les essaims chez moi, à 10km environ. Seulement les cadres des ruches alsacienne n'ont pas le même format que ceux des ruches nouvelles. Quand et comment réaliser le transfert sans subir une attaque générale des abeilles :( ? R:Primo : Pour ne pas se faire bouffer...il faut avoir quelques notions d'apiculture... aurait dit Lapalisse :-)) Je te conseille, soit de trouver un apiculteur expérimenté de ton voisinage pour t'aider et t'apprendre... soit de suivre les cours d'un rucher école s'il y en a un dans ta région. Deuxio : Pour faire passer les abeilles d'une ancienne ruche à une nouvelle de dimensions différentes et sans perdre le couvain (important à cette saison), le mieux serait de les mettre l'une sur l'autre, en intercalant une sorte de cadre adaptateur étanche aux abeilles (je ne sais pas si tu vois..?) avec une grille à reine si possible. Je préférerais voir la nouvelle ruche dessous, (si les dimensions le permettent) et je ferais tomber (en secouant les abeilles) la reine dedans pour ensuite empiler la grille à reine puis la vieille ruche par dessus. Les abeilles passant par la grille à reine continueraient à élever le couvain, alors que la reine continuerait sa ponte à l'étage au dessous. Vingt et un jours plus tard il sera facile d'enlever la vielle ruche, toutes les abeilles étant nées, d'extraire le miel si nécessaire et de la remplacer par une hausse. Tertio : Le transfert à 10 km ne pose pas de problème, la distance minimum étant de 3 ou 4 km. Ces opérations sont à faire le plus rapidement possible, par beau temps :-)) (apipop) L'essaimage Q: Est-ce que quelqu'un peut me donner la solution pour éviter que touts mes ruches essaiment toutes les années.J'ai douze ruches mais je n'ai plus de place et ma récolte pâtit d'un trop fort essaimage. R: Je crois que c'est assez difficile d éviter tout à fait l'essaimage ! Il faut s'y prendre d'avance: --avoir des reines jeunes (deux ou trois ans maximum),
--que les abeilles aient assez de place. Tres vite, on enlève des cadres de bord, même s'il y a du miel, et on les remplace (près du couvain), en mettant des cadres neufs: les abeilles vont construire un peu, et ont de la place. Et on met assez vite la première hausse. J'ai fait cela, mais j'ai quand même eu deux essaims de grandeur moyenne (fin avril), et deux autres tres petits (que j'ai laissés). J'ai 15 ruches, mais il y a 25 ruches dans mon rucher. (On est trois). Plus tard, je mélange les essaims, ou bien j'utilise les abeilles et le couvain pour compléter les ruches qui sont les moins fortes. Cela me permet de ne pas augmenter mon cheptel et de garder des ruches homogènes. Je donne aussi des essaims à des collègues qui ont eu des mortalités importantes l'hiver. (Gaetmont)
R: Moi aussi je ne cherche pas à agrandir mon rucher, la technique que j'utilise est la suivante : J'enruche les essaims que je récupère dans des hausses que je monte sur des fonds de ruche. Je profite de l'absence de couvain pour faire un traitement très efficace contre le varroa. Une fois la période d'essaimage passée et si possible au moment d'une miellée, je pose ces hausses sur des ruches en intercalant une ou deux feuilles de papier de journal pour réunir les deux colonies. On obtient ainsi des ruches très fortes qui donnent d'excellentes récoltes, car on a ainsi augmenté énormément le nombre d'abeilles disponibles pour la récolte. J'utilise ce système lors de ma transhumance sur le châtaignier et le résultat est plus de deux fois meilleur que pour les ruches non "traitées". Ce système est en somme une variante de la méthode de division et réunion exposée dans Apiculture de P. JEAN-PROST au chapitre "Production intensive de miel ".(Apipop) depacement des ruches R: Ttrois ou quatre jours à plus de trois km me paraissent insuffisants. Il me semble bien avoir lu qqpart qu'il faille 3 semaines au moins pour que les butineuses aient changé. Mais je ne suis pas sûr.... Ca y est...En cherchant un peu dans la bible apicole ;-)) de P. JEAN-PROST, j'ai trouvé qu'il fallait un mois en été et plusieurs mois en hiver. En effet il est dit par ailleurs que l'abeille se souvient de l'emplacement de sa ruche peut-être toute sa vie... sauf en cas d'essaimage. D'autre part il est préconisé une distance de 6 km. En effet s'il est communément admis que les butineuses vont à 3 km, il faut doubler car si de son nouvel emplacement elle va dans un endroit déjà visité depuis l'ancien emplacement elle peut très bien y retourner. CQFD Je pense qu'il faut le faire en deux fois, et pour cela trouver un terrain à au moins trois km ou tu peux provisoirement déposer tes ruches trois ou quatre jours............... Protection du bois des ruches autres informations Pour les personnes interessees a visualiser le bac et commander le bulletin technique, allez sur ce lien http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/apicult/webapi/bac.htm
R:Pour vous aider, voici quelques procédés que j'ai pu expérimenter, il s'agit bien entendu de traitements à faire sur des éléments vides d'abeilles ....! :-))
1- La fausse teigne vit (ses larves surtout) en se nourrissant de pollen et apprécie donc particulièrement les cadres avec des cellules contenant celui-ci. Il vaut donc mieux réformer les cadres avec trop de pollen, car je ne crois pas qu'il soit récupéré par les abeilles.
2- Les larves n'aiment ni le froid, ni les courant d'air c'est pourquoi on recommande (c'est dans tous les bouquins d'apiculture) d'entreposer les hausses et corps de ruches contenant des cadres à l'extérieur et de les empiler (environ 2 m de haut) en formant des sortes de cheminées favorisant la circulation d'air avec grillages en bas et en haut. 3- Une autre technique efficace est de faire des piles étanches (couvre cadre ou contreplaqué en haut et en bas), et de mettre (en haut sur un morceau de grillage par exemple) quelques boules de paradichlorobenzène(c'est l'anti-mite de la ménagère mais pas de la naphtaline). Attention de faire tenir les boules au sommet de la pile, car le gaz qui s'évapore est plus lourd que l'air. Rajouter des boules de temps en temps mais ne pas exagérer car la cire absorbe. Bien laisser aérer un jour ou deux avant utilisation. Je connais une apicultrice qui croyant bien faire avait mis un paquet entier dans une ruche en attente; l'essaim qu'elle y a mis au printemps n'a pas résisté !
3- J'ai aussi essayé le gaz SO² (anhydride sulfureux) qui a l'avantage de bien désinfecter les alvéoles en éliminant le risque de fermentation de restes de miel. On procède comme pour désinfecter les fûts avant la vendange en faisant brûler une mèche de soufre au sommet de la pile (gaz plus lourd que l'air). Pour ma part j'ai préalablement rendu les piles bien étanches avec de la bande collante (4 à 5 cm de large) appliquée aux jointures, et j'ai fait brûler une mèche de soufre par pile dans un couvercle de boîte métallique posé sur les cadres du sommet. Un toit métallique posé sur une hausse vide de façon à ménager un espace suffisant, car ça chauffe beaucoup, couronne le tout. Attention de ne pas provoquer un incendie, la cire brûle bien...A ne faire que dehors dans le jardin, le SO² est très irritant, toxique et fait tousser à cracher les poumons ! Un inconvénient aussi, il paraît que le SO² attaque les fils d'acier armant les cadres qui finissent par lâcher et bonjour les dégâts dans l'extracteur !
4- Il existe aussi dans le commerce apicole du SO² en bombes pressurisées (sans chantilly :-) appelé sulfospray, et encore un produit : le B401 qui contient un bacille infectant et tuant les larves de fausse teigne (sorte d'insecticide biologique) qu'on pulvérise sur les cadres à protéger(voir p.18 du catalogue Ickowicz ou chercher sur le site www.ickowicz.com pour n'en citer qu'un). attention : le benzène est reconnu depuis quelques années comme ultra-cancérigène. Rien n'a été démontré pour le paradichlorobenzène mais il n'est pas prouvé non plus qu'il soit inoffensif. Mieux vaut à mon avis éviter.
Une autre solution si l'on a peu de cadres et un grand congélo : mettre les cadres dans des sacs poubelle bien fermés et 24h au frais. Le froid tue les oeufs.
J'ai eu moi des pertes épouventables avec la teigne et depuis j'ai résolu le problème, voici comment. Je distribue des boules anti-mite à l'intérieur des hausses que j'empile par quatre et le tout est placé dans un sac poubelle grand modèle bien fermé en rabattant les quatre coins. En dépit d'un local chauffé, facilitant énormément le développement de la teigne, je n'ai depuis jamais jetté un cadre. Bien-sûr les sacs doivent toujours être en bon état et à l'abri des coups.(apipop)
R:Quand on sait ce qu'on fait, l'apiculture n'est pas dangereuse plus que ça. Personnellement il y a 5 ans, je me suis lancé dans l'apiculture avec une ruche sans autre connaissance que livresque. A la première ouverture de ma ruche 9 piqures! Ca fait mal.!! Eh oui, les abeilles piquent. Mais avec l'observation et l'analyse de ses acrtes on ne refait pas les même erreurs. En passant par un rucher école ou un apiculteur (se renseigner au syndicat on gagne du temps!
Aujourd'hui j'ai 6 ruches; et il m'arrive souvent de regarder mes abeilles, juste pour me décontracter.
R: Le miel pasteurisé est un miel qui a été chauffé à +ou- 90° et refroidi brutalement, comme le lait. Le miel ainsi traité ne contient plus aucune des propriétés qui en fait une substance antiseptique, antibactérienne, vitaminée. Toutes les substances volatiles se sont .... volatilisées. Il est juste bon à l'utilisation industrielle. Le miel dans le lait chaud, à moins 40° est une substance idéale pour combattre les rhumes et les refroidissements. Mais je ne vais pas énumérer, à des apiculteurs, les vertus du miel ou des autres produits de la ruches (gelée, propolis, pollen, etc..). Sachez cependant qu'un miel chauffé à + de 40° ne garde que ses sucres. A bon entendeur !!!
R: Pour l'an 2000 l'utilisation du thymol est actuellement la méthode qui me semble la moins polluante.
pour environ 120 ruches mélanger 1Kg de cristaux de thymol à 1 litre d'alcool de ménage (ne pas utiliser d'alcool à bruler).Pour une ruche 8g de thymol et 8 ml d'alcool (faites le calcul pour 10 ruches!!!).Remuer jusqu'à parfaite dissolution.
Sur une éponge (8 cm x16 cm x0.3), carton absorbant (800g/m2 ;5 cmx30 cm x 0.1 cm), vermiculite, répartir 16 ml de solution; introduire dans la ruche, il est posible de mettre 2 cartons l'un en face de l'autre, au bout de 7 à 8 jours faire un deuxieme passage . Traiter après les récoltes d été .
Mais où peut-on trouver du thymol en cristaux ?Vous pouvez vous procurer le thymol chez les grosses boîtes de produit chimique du genre Sigma, merck. Rhone P. Vous pouvez chercher un distributeur en regardant un détaillant de produit chimique dans votre région (voir les pages jaunes). (Cl.ivert)
R: J'ai tout essayé, et je suis arrivé à la conclusion, il y plus de 20 ans, que la cire micro. a le meilleur rapport qualité/prix. Les peintures, en général 3 couches, tiennent 10 à 15 ans pour les meilleures ( celle p. ex. élaborée par l'institut allemand de Hohenheim, qui j'espère est toujours disponible), mais quel travail...s'il y a: 1plancher, 1 nid à couvain, 3 hausses,1couvre-cadre(facultatif) X 10 ou plus... Si l'on ne dépasse pas les 150° C le danger est réduit, même en cas de débordement (qu'il faut éviter à tous prix car la chance n'est pas un critère de sécurité)! La condition de base semble être un bois normalement sec (14%) afin d'éviter un "bouillonnement", trop important, de la cire. OK il faut acheter une cuve et un bon brûleur avec une bouteille de propane, mais cela ne coûte pas plus q'un petit compresseur (50 l mini) + un pistolet de peinture + un masque aves filtre de qualité (donc à cartouche- filtre interchangeable)... Je m'explique dans le détail sur cette technique du trempage dans mon bouquin, disponible chez moi (sic: ça c'est de la pub!) amitiés zimmer raymond "Raymond Zimmer"
